15 важных вопросов об электроснабжении загородного дома

СИП — это самонесущие изолированные провода, применяемые сегодня в воздушных электролиниях вместо традиционных «голых» проводов, закрепленных на изоляторах. В качестве изолирующего материала в них использован полиэтилен, устойчивый к ультрафиолету, атмосферным воздействиям и агрессивным средам. Такие кабели исключают возникновение короткого замыкания при соприкосновении друг с другом, например, при сильном ветре и обеспечивают надежный электрический контакт. Также СИП с алюминиевой жилой 2 × 16 или 4 × 16 мм² (для одно- или трехфазной сети соответственно) используют для ввода кабеля в дом.

Крепление СИП на промежуточной опоре

Соединение магистральной линии СИП с силовым кабелем и ее переход в кабельную линию

Для ввода в дом проводá тянут от ближайшего столба электролинии, который должен находиться не далее чем в 25 м, иначе, чтобы не допустить их провисания, придется ставить промежуточную опору. На высоте не менее 3,5 м через ограждающую стену пропускают медный кабель марки ВВГнг сечением 10 или 6 мм² и соединяют его с СИП прокалывающими зажимами или обычными «орехами». Кабель марки ВБбШв, заключенный в защитную трубу, может быть проложен в земле на глубине как минимум 0,7 м.

Прокладка кабеля воздушным путем

Подземная прокладка кабеля

Введенный в дом кабель соединяют с автоматическим выключателем, рассчитанным на выделенную для объекта электрическую мощность (номинальный ток защиты у входного автомата для однофазной сети — до 40 А). Он сработает в экстренном случае, таком как превышение выделенной мощности, короткое замыкание или пожар. После автомата ставят счетчик, а далее, согласно схеме, выполняют разводку сети.

При решении этого вопроса надо учитывать площадь здания и то, какое электрооборудование в нем имеется (кухонная плита, бойлер, котел, насос и др.). Для дома менее 120 м², как правило, достаточно однофазного напряжения 220 В, так как подавляющее большинство потребителей в частных жилищах однофазные, с потребляемой мощностью менее 10 кВт. Если же речь идет о внушительных размеров особняке или в доме есть устройства с трехфазным питанием (скажем, электродвигатель), то тогда потребуется линейное напряжение 380 В, то есть трехфазный ввод. Стоит иметь в виду, что из-за высокой электроопасности добиться разрешения на подключение к сети 380 В будет сложнее, зато появится возможность экономнее расходовать электроэнергию и даже получить большую выделенную мощность.

Для частных домов в основном используют схемы заземления ТТ или TN-С-S. Оба варианта востребованы, но к схеме ТТ (в частности, из-за сложности ее реализации) прибегают только в случае, если схема TN не позволяет обеспечить условия электробезопасности.

Розетки и вилки в однофазной сети имеют 3 контакта: фаза (L), «ноль» (N) и «земля» (PE). В заземлении нуждаются и все без исключения стационарные электроприборы.

Редко бывает, чтобы к дому с подстанции были протянуты все три провода при однофазном подключении или пять — при трехфазном: фазы L1, L2 и L3, «ноль» и «земля». Обычно в первом случае их только два (L и зануления/заземления PEN), а во втором четыре (L1, L2, L3 и зануления/заземления PEN), то есть «земля» отсутствует. Тогда на участке создают заземляющее устройство (ЗУ) в виде мощного металлического электрода, зарытого на глубину залегания грунтовых вод и соединенного проводом с шиной заземления РЕ в распределительном щитке (схема ТТ). Обязательное условие: соединение должно иметь низкое сопротивление. Однако при надежном заземлении на электроподстанции провода PEN его можно разделить в щитке на заземление РЕ и зануление N.

Чтобы выполнить заземление по схеме TN-С-S для трехфазной электросети (до 1 кВт), провод PEN на вводе раздваивают для создания двух шин — шины заземления РЕ и нулевой N. Вторую часть PEN сначала пропускают через входной автомат к счетчику, затем подводят к входному УЗО, а после него — к шине N. Теперь шины PE и N замыкать нельзя — сработает УЗО.

Продумывая заполнение щитка, важно иметь в виду, что УЗО в два раза шире автомата при однофазной сети и в четыре — при трехфазной. И то и другое устройство крепят на горизонтальных DIN-линейках, так что, при необходимости поставить дополнительные устройства защиты для отдельных потребителей, нужно и для них предусмотреть в щитке место. В любом случае рекомендуется выбирать модель с «припуском» по объему не меньше 10%.

Разводку в щитке, как правило, выполняют одножильным медным кабелем сечением 4 мм² с трехцветной изоляцией: желтый — «земля», голубой — «ноль», красный — фаза.

Устройство защитного отключения (УЗО) — это механический коммутационный прибор, призванный обезопасить людей от поражения электричеством и предохранить электроустановки от возгорания при возникновении утечек тока. Принцип его действия таков: по одной обмотке находящегося в УЗО трансформатора поступает начальный ток, а по другой — ток после нагрузки. Если утечки нет, то разностный (дифференциальный) ток равен нулю, то есть опасность отсутствует. Если же из-за нарушения изоляции токоведущие провода начинают пропускать ток на корпус электроприбора (особенно если это стиральная или посудомоечная машина, бойлер и т. п.), то тогда при касании его рукой дифференциальный ток уже не будет равен нулю, на что УЗО мгновенно среагирует и отключит сеть, не допустив причинения вреда человеку.

Важно знать, что токи утечки имеют малые величины, и потому автоматический выключатель, призванный реагировать на большой ток короткого замыкания или перегрузки, защитить от них не может — он их просто «не заметит». С такой задачей справится только УЗО.

На вводе, особенно в деревянных домах, рекомендуется ставить устройство на 300 мА, служащее для разрыва цепи в случае пожара. Если это будет УЗО, рассчитанное на ток менее 100 мА, то не исключены ложные отключения сети из-за фона естественной утечки электрооборудования.

Для подключения внутренних потребителей, представляющих наибольшую опасность при утечках тока (в первую очередь сюда относится электрооборудование влажных помещений), достаточно устройств на 30 или 10 мА. Все розетки также должны быть защищены. Кроме того, на УЗО, в отличие от автоматов, замыкают и нулевой провод.

В первую очередь в нем нуждается такая сложная и дорогостоящая техника, как компьютеры и телевизоры, для которых пониженное напряжение или его скачки особенно критичны. Если на входе в дом после счетчика не установить стабилизатор, то это может привести не только к проблемам с освещением (свет будет периодически тускнеть и мигать), но и к поломке электрооборудования и даже к пожару. Прибор должен иметь достаточную ограничительную мощность, чтобы он не обесточивал сеть в период пиковых нагрузок.

Розетки принято располагать там, где они будут малозаметны, — чаще всего у плинтуса. Но в некоторых помещениях, например на кухне и в ванной, лучше установить их повыше — так ими будет удобнее пользоваться. Учитывая обилие в современных жилищах всевозможной бытовой техники, целесообразно использовать блоки, объединяющие в одном корпусе несколько розеток. Однако при подключении к одному блоку таких мощных потребителей, как, скажем, холодильник, стиральная и посудомоечная машины, важно правильно рассчитать сечение подводящего провода и поставить в щитке защитный автомат с соответствующим допустимым током.

Выключатели, как правило, устанавливают сразу при входе в комнату — в легкодоступном месте на высоте 90–95 см от пола. В некоторых помещениях, в частности в кладовых и подвалах, имеет смысл использовать модели выключателей, оснащенные датчиками движения. Это обеспечит не только дополнительный комфорт, но и экономию электричества.

Все электроприемники в доме (розетки, освещение, оборудование) не подключают к щитку по-отдельности, а разделяют на групповые цепи, что обеспечивает большую надежность электроснабжения. В частности, при перегрузке или коротком замыкании будет обесточена только неисправная линия, а не весь дом целиком. При расчете количества распаечных коробок следует заранее предусмотреть места для их установки.

Помимо основных групповых цепей (на розетки в жилых помещениях, розетки во влажных зонах и на кухне; на освещение; «персонально» на электроплиту, водонагреватель и других мощных потребителей) можно создать отдельные линии для электропроводки в хозблоке, беседке, подвале и т. п. Все группы должны быть подключены через свои защитные аппараты и при необходимости иметь УЗО с расчетным током срабатывания.

Любой проект домашней электросети, типовой или разработанный индивидуально, должен содержать в себе точный перечень всего электроустановочного оборудования с указанием мест монтажа арматуры, проходных отверстий в стенах, прокладки и способов крепления проводов. Это позволит заранее приобрести все необходимые комплектующие и материалы, а также рационально спланировать предстоящие работы.

Пример заполнения распределительного щитка для коттеджа (схема TN-C-S)

Для внутренней разводки следует использовать жесткий многожильный кабель марок ВВГнг и NYM либо мягкий многопроволочный кабель ПВС. Как известно, проблемы с проводкой — наиболее частая причина пожаров в жилом секторе, так что экономить на кабелях нельзя ни при каких условиях. Покупать следует только изделия с площадью поперечного сечения медных жил не меньше, чем регламентировано ПЭУ, и непременно произведенные согласно требованиям ГОСТ.

К выключателям освещения, как правило, прокладывают провода с медной жилой сечением не менее 0,75 мм², а к розеткам — 1,5 мм² и ставят защитные автоматы, рассчитанные на ток 10 и 16 А соответственно. И в том и в другом случае этого достаточно, чтобы кабели не перегревались, а при возникновении короткого замыкания человеку была гарантирована безопасность.

Преимущества скрытой проводки очевидны. Все провода и электроарматура (подрозетники, распределительные коробки) скрыты от глаз в штрабах и гнездах, проделанных в строительных конструкциях и «замаскированных» отделкой, а снаружи остаются только декоративные рамки. Но есть в таком решении и свои минусы. При необходимости перенести, например, розетку в более удобное место потребуется демонтировать отделку, прокладывать новый канал, переустанавливать арматуру и тщательно скрывать все «следы вмешательства». Кроме того, если дом деревянный, нужно будет позаботиться о том, чтобы проводка отвечала повышенным требованиям безопасности. В случае открытой прокладки проводов их присутствие в интерьере придется обыгрывать с помощью различных дизайнерских приемов, но зато любая «передислокация» той же розетки не вызовет никаких проблем.

Домовладелец и энергоснабжающая организация должны подписать акт о готовности сети к эксплуатации и заключить соответствующий договор об обслуживании. Если говорить о Подмосковье, то прежде Московская областная электросетевая компания (МОЭСК) выдавала клиенту лишь технические условия, после чего он должен был сам обращаться в подрядную организацию, обеспечивать контроль исполнения работ и заниматься всеми согласованиями. Сегодня застройщик имеет возможность воспользоваться полным комплексом услуг.