Современный погреб представляет собой довольно сложное техническое сооружение с прочными несущими стенами, утепленным перекрытием, вентиляцией и защитой от почвенной влаги. Если все сделано правильно, такое хранилище может служить веками. Как выбрать место для погреба, какими сделать пол и стены, как его гидроизолировать и проветривать?
Подготовительные работы
Прежде, чем приступать к сооружению погреба, необходимо определить уровень грунтовых вод. Проще всего обойти соседей и спросить, как обстоят дела на их участках, но этот метод нельзя назвать надежным. Разумнее привлечь профильную компанию и пробурить несколько тестовых скважин.
После того, как скважины отстоятся два-три дня, можно будет сделать замеры. И если почвенная влага поднимается выше, чем на 50-60 см от дна будущего погреба, от его сооружения придется отказаться в пользу полузаглубленного или наземного хранилища.
Далее следует определиться с местом. Из-за тех же грунтовых вод погреб лучше всего делать в самой высокой точке участка. Желательно, чтобы поблизости не было деревьев и кустарников с мощными корнями, которые могли бы повредить стенки хранилища.
Котлован погреба должен находиться как минимум в метре от фундамента ближайшей постройки, иначе возникает серьезный риск обрушения
Земляные работы
Работы по рытью котлована лучше всего проводить в конце лета — в августе или начале сентября. Если заняться этим весной, когда грунтовые воды поднимаются на максимальную высоту, яму попросту затопит.
Разумеется, все работы следует вести только при сухой и теплой погоде. На время дождя котлован придется закрывать водонепроницаемой пленкой, которую желательно приобрести заблаговременно и держать под рукой.
Что касается размеров будущего погреба, есть усредненные показатели, которые можно считать оптимальными. Минимальная глубина хранилища составляет 2-2,5 м. Тогда в нем можно будет встать в полный рост. Но котлован придется делать еще глубже с учетом гравийно-песчаной подушки, защищающей от влаги, и покрытия пола, которые в совокупности составят 25-30 см.
Площадь погреба для трех-четырех человек составляет 4-5 м². Если же семья большая, потребуется не менее 8-12 м². К предполагаемой длине и ширине добавляют 0,5-1 м, которые отнимут стены.
Рыть котлован под погреб желательно вручную. Ковш экскаватора не обеспечит ровные, аккуратные стенки и гладкое дно, которые в данном случае необходимы
Если грунт на участке рыхлый, стены котлована лучше делать с откосом, чтобы предотвратить осыпание. Вынутый грунт нужно защитить от дождей, накрыв пленкой. Он понадобится для отсыпки перекрытия погреба.
После того, как котлован будет готов, он должен выстояться несколько дней. Важно убедиться, что его не затапливают грунтовые воды. Если яма будет заполняться водой, от сооружения погреба придется отказаться. В этой связи еще раз напомним читателю о необходимости точного определения уровня почвенной влаги на участке.
Создание пола
Очевидно, что пол погреба должен быть водонепроницаемым, прочным и ровным. Самый простой и дешевый вариант покрытия — так называемый глиняный замок. Эту технологию использовали наши предки много веков назад. Служат глинобитные полы по 200 лет и более, так что переживать о надежности не стоит.
Итак, для гидроизоляции пола нужно уложить слой глины толщиной 20-25 (как можно дальше выходя за периметр стен) и утрамбовать. Этого вполне достаточно, чтобы надежно защитить нижнюю плоскость погреба от сырости. Причем в дальнейшем глиняный замок будет слеживаться, становясь все более прочным и надежным.
Глину перед закладкой следует замочить в воде на несколько суток. Если же на дне котлована обнаружился пласт глины естественного происхождения, это можно считать большим везением. Ведь тогда для создания пола достаточно будет перекопать его, чтобы добиться равномерности, как следует промять, просто походить по нему, а затем снова взрыхлить лопатой и утрамбовать еще раз.
Ну а тем, кому дедовские способы кажутся устаревшими, можно рекомендовать бетонную стяжку. Для ее создания поверх гравийно-песчаной подушки толщиной не менее 20 см укладывают слой гидроизоляции, после чего заливают слой бетона.
Для создания надежного покрытия пола толщина бетонной стяжки в погребе должна составлять как минимум 6 см
Для удешевления покрытия можно воспользоваться следующим рецептом. На 4 части щебня берут 3 части песка и 1 часть цемента М400. Чтобы покрытие было ровным, после схватывания (которое обычно занимает около суток) поверх можно залить тонкий слой цементно-песчаной смеси. Впрочем, острой необходимости в этом нет, ведь по полу погреба почти не приходится ходить. Туда спускаются лишь для того, чтобы положить или взять продукты.
Сооружение стен
Теоретически стены погреба тоже можно сделать глинобитным, постепенно засыпая их глиной слоем минимум 25 см и тщательно трамбуя, но от этого способа разумно будет отказаться — уж очень он долгий и трудоемкий. Тут лучше призвать на помощь современные технологии.
Довольно часто стены погреба делают из бетона. Их заливают по опалубке, подобно ленточному фундаменту. Важно! Делать одноконтурную опалубку, заливая бетон в промежуток между досками и стенками котлована, крайне нежелательно. Прежде всего потому, что это приведет к огромному перерасходу смеси. Кроме того, цементное молочко будет просачиваться в грунт, что заметно снизит прочность материала. И наконец, ни о какой наружной гидроизоляции в таком случае не может быть и речи, а она нужна, иначе почвенная влага быстро разрушит бетон.
Также можно прибегнуть к кладочным материалам — красному обожженному кирпичу или бетонным блокам. Использовать белый (силикатный) кирпич и шлакоблоки нельзя, так как они не обладают должной прочностью.
За одну рабочую смену можно выкладывать не более пяти рядов. Если делать больше, раствор не выдержит нагрузки и станет сильно и неравномерно оседать.
В процессе кладки можно заложить металлические трубы или уголки для будущих полок, установив их так, чтобы они выступали из стен на 15-20 см. Кому-то это покажется помехой, замедляющей процесс, но лучше сразу решить вопрос хранения закаток, чем потом тратить время и силы на сооружение стеллажей.
Между стенами погреба и стенами котлована должен быть зазор шириной не менее 50 см. Он необходим для укладки гидроизоляции
Вне зависимости от используемых технологий снаружи стены погреба нужно защитить от влаги. Лучше всего для этого подходят материалы на основе битума, обмазочные или рулонные. По завершении пустоты засыпают землей, смешенной со щебнем, галькой и битым кирпичом. Это нужно, чтобы предотвратить усадку грунта.
Конструкция заглубленного деревянного погреба
Конструкция заглубленного бетонного погреба
Конструкция подземного бетонного погреба
Вентиляция
Еще на этапе сооружения стен нужно сделать в них отверстия размером не менее 25×25 см для создания вентиляции. Это — не роскошь, а насущная необходимость. Ведь овощи, хранимые в погребе, будут активно выделять влагу, что в холодной атмосфере погреба неизбежно приведет к образованию плесени.
Вентиляционных каналов должно быть два — для притока и вытяжки. Вытяжную трубу пропускают через отверстие в потолке и выводят наружу, чтобы она возвышалась над грунтом как минимум на 0,5 м.
Приточный канал делают иначе. Трубу ставят на противоположной от вытяжки стене, так, чтобы ее нижний край был на расстоянии 30-50 см от пола. Верхний же край, выведенный наружу, должен подниматься над грунтом всего на 20-25 см. В этой связи полезно закрыть его мелкой металлической сеткой для защиты от насекомых, грызунов и птиц.
Вентиляционные трубы погреба не должны иметь изгибов. Расширения и сужения также недопустимы
Чтобы воздух, выходящий наружу, не охлаждался сверх меры (это приводит к образованию пробок), можно надеть на трубу кожух и проложить внутри слой теплоизоляции, например, минеральной ваты.
Укладка перекрытия
Важнейший этап в сооружении погреба — укладка перекрытия. Для этих целей нередко используют железобетонные плиты, отлитые на производстве или же прямо на месте. Их укладывают на стены, предварительно застелив их рубероидом, а стыки между панелями заделывают густым цементным раствором. Сверху крышу защищают битумной гидроизоляцией, чтобы предотвратить разрушение под воздействием влаги.
Также допускается использование дерева. При грамотном подходе к делу этот материал служит многие десятилетия и даже века. Кроме того, отделывать и утеплять деревянный потолок изнутри намного проще, чем бетонный.
Итак, чтобы сделать деревянное перекрытие, нужно предварительно застелить стены рубероидом, а затем уложить на расстоянии 50 см предварительно обработанные антисептиком массивные бревна или брус сечением не менее 150×100 мм.
Поверх сооружают деревянный настил из досок толщиной от 3 см, и закрывают его слоем рулонной гидроизоляции, так, чтобы она заходила на грунт. Далее укладывают поверх железную решетку, которая будет служить арматурой, и заливают ее слоем бетона толщиной порядка 4-5 см. Этого вполне хватит для надежной защиты, а конструкция обойдется дешевле, чем цельнобетонная, и не потребует привлечения рабочих и строительной техники. А вот в случае с бетонным перекрытием они наверняка понадобятся, так как ворочать огромные плиты своими силами слишком тяжело.
Вместо бревен или бруса при создании перекрытия погреба можно использовать двутавровые стальные балки или трубы
Из чего бы ни было сделано перекрытие, его нужно теплоизолировать, чтобы погреб не перегревался летом и не промерзал зимой. Для этого используют минеральную вату, пенопласт и схожие материалы, проложенные изнутри слоем не менее 10 см. Для дополнительного утепления снаружи можно засыпать крышу керамзитом.
Наконец, для входа обустраивают люк или дверь, сколоченную из досок толщиной от 3 см. Чтобы спуститься вниз, можно использовать приставную лестницу, но такой вариант не назовешь удобным, ведь подниматься придется с продуктами в руках. Поэтому разумнее будет сложить из кирпича обычную маршевую лестницу и сделать к ней хотя бы один поручень.